DIDYSIS GYVŪNŲ NARAS
Taip, jei Napoleonas Bonapartas būtų nardęs, jis greitai būtų suvokęs, kad Šv. Elena nėra pati blogiausia vieta pasaulyje, kur baigti savo dienas tremtyje. SCOTT BENNETT buvo sužavėtas
Yra griežtos banginių ryklių sąveikos taisyklės – bėda ta, kad rykliams niekas nesakė!
Ar ten nėra ugnikalnio? – paklausė draugas, kai pranešiau apie būsimą kelionę į St Heleną. Suglumęs prireikė akimirkos suprasti, kad jis galvoja apie St Helens kalną.
- Ne, vieta, kur buvo ištremtas Napoleonas, - atsakiau. Tada atpažinimas, nors suabejojau, ar jis tiksliai žino, kur tai yra.
Sėdėdamas Pietų Atlante, 1200 1800 mylių į vakarus nuo Pietų Afrikos ir XNUMX XNUMX mylių į rytus nuo Pietų Amerikos, Šv.
Tik 10 mylių ilgio ir šešių mylių pločio salą pirmą kartą atrado portugalai XV amžiuje, tačiau ji liko negyvenama, kol 15 m. atvyko Britų Rytų Indijos kompanija.
Ji išlieka antra seniausia Didžiosios Britanijos teritorija po Bermudų.
Šimtmečius vienintelis kelias ten buvo valtimi. Pastaraisiais metais RMS St Helena kas tris savaites iš Keiptauno keliaudavo penkias dienas ir buvo vienintelis salos ryšys su išoriniu pasauliu.
Viskas pasikeitė 2017 m. lapkritį, atidarius oro uostą. Nors baigta 2016 m., problemų kilo dėl per didelio vėjo šlyties. Praėjo dar metai, kol nusileido pirmasis komercinis skrydis, o dabar sala yra tik šešių valandų skrydžio atstumu nuo Johanesburgo.
Nepaisant to, St Helena vis dar patraukliai atsilieka nuo sumuštų kelių. Atvykau į turą su dar penkiais narais, kad išsiaiškinčiau, kaip tai atrodo.
Tačiau skrydis mane apėmė nerimu. Skaičiau straipsnį, kuriame teigiama, kad nusileidimas Šv. Elenoje buvo pats baisiausias autoriaus patirtas.
Laimei, sąlygos buvo puikios, o mūsų nusileidimas turėjo nedidelį nelygumą. Kelionė autobusu tarp terminalo ir lėktuvo Johanesburgo oro uoste buvo labiau nervinga!
Greitai išryškėjo salų būdas. Per kitas tris dienas buvome vienintelis skrydis, kuriame skrido tik 76 keleiviai, tačiau imigracijai išvalyti ir bagažui atsiimti prireikė visos valandos.
Prie karuselės priėjo griežtos išvaizdos moteris su klausimais, konkrečiai, ar atnešu maisto. „Turiu šokoladinį plytelę; ar tai gerai?" pasiteiravau.
„Tai priklauso nuo to, ar aš alkana“, – atsakė ji prieš plačiai išsišiepdama. „Sveiki atvykę į Šv. Eleną!
Bagažas paimti, radome savo transportą laukia kartu su Mattu Joshua, viešbučio „Mantis“ vadovu ir Anthony Thomasu, nardymo centro „Sub-Tropic Adventures“ savininku.
Mantis užima XVIII amžiaus buvusių karininkų būstų eilę. Tai pati prabangiausia vieta mieste, joje taip pat yra nemokamas belaidis internetas – čia laukiama prekė.
Turėdamas laisvą popietę tyrinėjau. Tarp uolų įspraustas Džeimstaunas yra persmelktas istorija, jame yra daugiau nei 100 saugomų pastatų. Pagrindinė gatvė garsėja nesugadinta Gruzijos architektūra, kurioje daug pastatų pastatyta iš vietinės vulkaninės uolienos.
Šimtmečio senumo viešbučio „Consulate“ su įspūdingu fasadu viršutinėje terasoje yra natūralaus dydžio Napoleono figūra. 1772 m. Šv. Jokūbo bažnyčia yra seniausia anglikonų bažnyčia pietiniame pusrutulyje.
Tačiau žymiausia Džeimstauno struktūra, pastatyta 1829 m., yra Jokūbo kopėčios, 699 pakopų laiptai, jungiantys Džeimstauną su Ladder Hill fortu.
Jokios nuotraukos nepateisina savo masto. Pakanka tik pažvelgti aukštyn, kad sukeltų galvos svaigimą. Galbūt vėliau.
Gyventojai save vadina šventaisiais. Jie kalba angliškai, bet turi keistų įpročių, prie kurių reikia priprasti. Draugas tai pavadino Kornvalio ir Australijos kryžiumi, bet aš galėjau aptikti kivių ir airių kalbos linksnius. Jie turistams tai sušvelnina, bet kai vietiniai pradeda kalbėtis, reikia vertėjo!
Už senosios muitinės rūmų radau Sub-Tropic Adventures ir, be to, Steps, kitos dienos nardymo vietą. Aukščiau esančias uolas apgaubė tinklelio juostos, kad būtų išvengta uolų griūties. Ant plikos uolos buvo nupiešti žodžiai „Welcome RMS St Helena“ ir naujesnis „Farewell RMS St Helena 2017“.
Visi susirinko 9 val., kad surinktų savo įrangą. Dvi grupės vyko dviejuose RIB, visiškai chaotiškuose pagal St Helenos standartus! Įlipti į laivą pasirodė sudėtinga, nusileidus ant RIB, kai šis nusileido nenumaldomame banglenčių bangle.
Laimei, daugybė pagalbinių rankų užtikrino, kad narai ir įranga įliptų saugiai. Su Anthony tėčiu Lariu prie vairo išvykome į Lighter Rock, 20 minučių kelio į rytus nuo Džeimso įlankos.
Panardinus į vandenį, atsiskleidė dramatiški jūros peizažai, atspindintys aukščiau esančią uolėtą reljefą, su didžiuliais rieduliais ir skaidriomis uolomis su urvais, arkomis ir iškyšomis.
Matomumas buvo išskirtinis, kartais priartėjęs prie beveik 50 m, be abejo, dėl nutekančių nuosėdų trūkumo. Vandens temperatūra buvo patogi 25 °C, mano 5 mm kostiumas suteikė pakankamai šilumos.
Rifus statančių koralų nebuvo, tačiau uolų paviršius gaubė gausybė gaubtagyvių, dumblių ir kempinių.
Endeminiai oranžiniai taurelės koralai suteikė spalvų dėsningumą, kartu su harpūnu piktžolėmis (raudonaisiais dumbliais), mažytėmis anemonėmis ir įvairiomis hidroidų rūšimis.
Nustebino žuvų gyvenimo apimtis. Izoliuotos salos, tokios kaip Šv. Elena, yra povandeninio gyvenimo magnetai. Ten Bengelos srovė susilieja su vėsiais Pietų Atlanto Gyre vandenimis, todėl susilieja vakarų ir rytų Atlanto ir cirkumtropinės rūšys. Dėl salos izoliacijos atsirado įvairių endeminių rūšių.
Stulbinančiai vešlios buvo Šv. Elenos drugelių žuvys, kurių būriai galėjo praryti narus. Peržiūrėjus mano nuotraukas vėliau paaiškėjo, kad tai, kas atrodė kaip blykstelėjusi atgalinė sklaida, iš tikrųjų buvo beveik begalinis žuvų skaičius!
Pūkuoti barzdoti ugniakirminai skrodžia uolų veidus, o didelės dėmėtosios skorpionžuvės buvo nepastebimos, kaip supratau, kai vos neuždėjau rankos! Voveraitės ir juodosios kareivinės žuvys susimaišė po atbrailomis ir iškyšomis, kai žvelgė dėmėtosios murėjos, pramerkusios burną.
Tai, kas atrodė kaip dvi papūgos žuvų rūšys, iš tikrųjų buvo viena. Strigata papūga žuvis išgyvena dvi spalvų fazes; Manoma, kad mažesnės geltonos versijos yra patelės, o didesni nuobodžiai purpuriškai pilki individai – patinai.
Labiau nepagaunamos buvo drugelių ežiukai, išskirtiniais raštais su šokolado ruda galva ir apatine puse, o viršuje balta. Yra ir žaliųjų, ir snapų vėžlių, nors nebuvo užfiksuota, kad saloje būtų sėkmingai sukęsi lizdai.
Netoliese nuplauksite laivu Bedgellet, viena iš aštuonių nardomų nuolaužų. Atvežtas iš JK gelbėti kitą nuolaužą „Papa Nui“, per audrą atsiskyrė nuo švartavimosi vietų ir apgadino save bei kitus laivus. 2001 m. vyriausybė jį paskandino kaip dirbtinį rifą netoli Long Ledge pietinėje pakrantėje.
18 m aukštyje stovintis laivas yra dar vienas žuvų gyvenimo magnetas. Drugelių būriai knibždėte knibždėte knibždėte knibžda viršutinius denius, apaugusius augimu.
Apačioje tarp daugybės angų blykstelėjo tamsiai raudonos spalvos akiniai ir salos kiaulės. Saugos sustojimo metu vyriausieji seržantai ir vandenyno chirurgai žuvys kartu ieškojo tarp uolų banguojančioje masėje. Buvo sunku patikėti, kad ten buvome vieninteliai narai!
Likusi savaitės dalis buvo praleista tyrinėjant vietas, daugiausia palei salos šiaurės vakarų pakrantę. Sąlygos pablogėjo, todėl praleidome kai kurias seklesnes vietas ir nuolaužas, bet dar buvo ką atrasti. Įspūdį paliko Long Ledge – stačios natūralių darinių serijos, panašios į milžiniškos povandeninės šventyklos laiptus.
Kitas mėgstamiausias buvo „Frontier Wreck“ – traleris, naudojamas kanapių kontrabandai, kol jį konfiskavo vyriausybė. 1994 m. nuskendęs kaip dirbtinis rifas, jis yra 27 m aukštyje, iš dalies apvirtęs ant šono, o korozinis rėmas primena seniai mirusio banginio šonkaulius.
Kartu su drugeliais gausiai knibždėte knibždėte knibždėte knibždėte knibždančius šv. Elenos baltuosius vėgėlės, salos karvių ir Šv. Buvau per daug įsitraukęs į bendrą vaizdą, kad galėčiau ieškoti nudišakių ir omarų.
Kitą dieną nardėme porą vakarinės pakrantės vietos netoli oro uosto. Sugar Loaf ir Barn Cap matomumas viršijo 40 m. Almako domkratas buvo ypač smalsus, dažnai artėdamas prie narų, o didelės vandenyno žuvelės buvo atsargesnės.
Mažesnieji mantos pusbroliai, Čilės velnio spinduliai, plaukė atviras vanduo ir per du nardymus matėme septynis. Kitos svetainės, tokios kaip Egg Rock, Billy Mayes Revenge ir Torm Ledge, atskleidė nuostabų žuvų gyvenimą ir puikų matomumą.
Po pietų paėmiau trumpą kelionę į High Knoll fortą, didžiausią salos karinį objektą. Iš 584 m aukščio salos vaizdai buvo įspūdingi.
Toli žemiau esantis Plantation House, datuojamas 1792 m. ir kuriame gyvena garsiausias salos gyventojas Džonatanas. Manoma, kad sulaukęs 188 metų šis vėžlys yra seniausias planetos sausumos padaras ir vis dar gana veržlus!
Tačiau kelionė planuota sutampa su kai kurių labai didelių lankytojų atvykimu. Nuo lapkričio iki kovo banginių rykliai renkasi aplink salą. Juos galima stebėti nardant, tačiau ekskursijos skirtos nardantiesiems, kurių susitikimai su asmenimis ribojami iki 45 minučių.
Dalyviai turi likti 3 m atstumu nuo ryklių, neliesti. Jei tik rykliai žinotų taisykles!
Išvykęs iš Džeimso Bėjaus, Anthony netruko jį rasti.
Aš pasinėriau su šiuo 8 m asmeniu maždaug 15 m atstumu nuo paviršiaus.
Jis staigiai pasuko ir pasuko mano kryptimi, o pirmas mano pamačius bangininį ryklį priekyje buvo kerintis.
Laimingai fotografuodamas nežinojau, kaip arti. Pažvelgęs į viršų, sunerimau, kad pamačiau, kad jis yra per rankos atstumą, ir pašėlusiai manevravau, kad to išvengčiau. „Tai nebuvo mano kaltė; Aš net nejudėjau, – paprieštaravau Entoniui, kuris serialą žiūrėjo iš valties. - Nesijaudink dėl to, - nusijuokė jis.
Kitas 40 minučių praleidome su nepaprastai tolerantišku rykliu. Per susitikimus kitose šalyse jie išnykdavo, kai įplaukdavau į vandenį, bet ne Šv. Elenoje. Kai jie išplaukė, persekioti nereikėjo, nes jie neišvengiamai grįžo pasižiūrėti.
Jų nevargina laivų flotilė, todėl įtariu, kad nardytojai yra smalsumas, o ne erzina.
Tai padarėme dar po dviejų dienų, kai masinis 10 m bėgimas pasirodė dar smalsesnis. Išsisukau iš jos kelio gerokai iš anksto, ir tai buvo geriausias susitikimas, kokį esu patyręs.
Paskutinę dieną išvykome į ekskursiją po salą su Aaronu Leggu iš „Aaron's Adventure Tours“. Nepaisant kompaktiško dydžio, sala gali pasigirti nepaprasta topografijos įvairove – nuo žole apaugusių lygumų ir pusiau dykumų iki vešlių mišku apaugusių viršukalnių. Keturių ratų pavara pasirodė esąs būtina važiuojant kaulus barškančiais keliais.
1815 m. britai Napoleoną Bonapartą ištrėmė į Šv. Eleną, o po šešerių metų ten mirė. Pirmoji mūsų stotelė buvo Napoleono kapas, gražioje Sane slėnio vietoje. Trūko tik Napoleono, nes jo kūnas buvo ekshumuotas ir išsiųstas atgal į Paryžių 1840 m.
Mes persikėlėme į jo rezidenciją Longwood House, kad sužinotume apie sąmokslo teorijas, susijusias su jo mirtimi. Oficiali priežastis buvo skrandžio vėžys, tačiau daugelis teigia, kad britai jį nunuodijo. Mūsų vadovas manė, kad jis pasidavė ilgalaikiam toksinų poveikiui tapetuose.
Apsukus pakrantę, atsivėrė įspūdingos uolos, iš kurių atsiveria įspūdingi Turko kepurės ir tvarto vaizdai, dariniai, matomi mūsų nardymo ekskursijose.
Taip pat pastebėjome keletą vielinių paukščių, salos nacionalinių paukščių ir vienintelių vietinių paukščių rūšių.
Salos pietiniame gale kraštovaizdyje dominuoja eukaliptų miškai, tarp kurių gausu linų, bananų ir kavos plantacijų.
Dar aukščiau medžių paparčiai gaubia Dianos viršukalnę, aukščiausią tašką 818 m. Dramatiški dariniai apima du uolų stulpus, vadinamus Lota ir Loto žmona, o Sandy Bay atskleidė juodo smėlio paplūdimį, liudijantį salos vulkaninę kilmę. Net ir po septynių valandų visko nematėme.
Kelionė į Šv. Eleną kelia keletą iššūkių. Iš JK skrydis trunka 17 valandų ir sustojimas per naktį Jo'burge. „SA Airlink“ vykdo du skrydžius per savaitę. Bagažas ribojamas iki 20 kg, bet, laimei, nardymo įrangai leidžiama sverti papildomus 15 kg. Užsakydami praneškite „Airlink“ ir ji prideda jį prie jūsų bilieto.
Paketą geriausia susitarti su patyrusia kelionių kompanija, kuri žino salą ir jos veiklą. Naudojau „African & Oriental Travel Company“, kuri oru atvežė pačią pirmąją nardymo grupę.
Labai svarbu užsisakyti paketą su nardymu. Salos kultūra turi savo tempą ir prioritetus, kurie gali prieštarauti šiuolaikiniams turistų poreikiams, todėl pasirodymas ir bandymas suorganizuoti nardymą gali nuvilti.
Yra tik du nardymo operatoriai, o kelionės negarantuojamos kasdien.
Taip pat įsitikinkite, kad jūsų tarptautinis bilietas gali būti pakeistas, jei „Airlink“ skrydis į Jo'burgą būtų atšauktas. Ir atsineškite savo sveikatos draudimo poliso kopiją, nes imigracijos pareigūnai to paprašys.
Šv. Elena yra nuostabi vieta, kaip 1970-ųjų laiko vingis ar paralelinė visata. Mūsų beprotiškoje hiperjungiamumo eroje jis siūlo nuostabų gaivaus oro gurkšnį. Kadangi tiek daug nardymo vietų visame pasaulyje yra mirtinai mylimos, verta leistis į šią kelionę.
FAKTILAS
VYKSTU TEN> Daugelis oro linijų skraidina į Johanesburgą. „SA Airlink“ skraidina į St Heleną du kartus per savaitę, šeštadieniais ir antradieniais.
NARDAVIMAS IR APGYVENDINIMAS> Sub-Tropic Adventures, stadventures.com. Mantis St Helena svetainė
KADA EITI> Ištisus metus, bet ramiausia jūra ir geriausias vizitas yra nuo lapkričio iki kovo pradžios.
SVEIKATA> Atvykę lankytojai turi pateikti sveikatos draudimo kopiją. Artimiausios hiperbarinės kameros yra Pietų Afrikoje.
PINIGAI> Šv. Elenos svaras prilygsta sterlingui, kuris priimamas visur. Nėra bankomatų ir kredito kortelės nėra plačiai naudojamos.
KAINOS> Afrikos ir Rytų kelionių kompanija gali pasirūpinti septynių naktų paketais apsistojus nakvyne ir nakvyne prie Mantis, 10 nardymo ir trijų banginių ryklių nardymo su Sub-Tropic, visus skrydžius ir pervežimus, naktį Jo'burge ir dienos ekskursiją po salą nuo 2626 svarų sterlingų (dalintis dviem).
LANKYTOJO informacija: Oficiali St Helena turizmo svetainė
