„Tubbataha“ išgarsėjo kaip laukinė, spalvinga ir turtinga nardymo vieta, puikus jūrinės apsaugos pavyzdys, tačiau taip buvo ne visada, sako HENLEY SPIERS.
PO METŲ o dabar susižadėję, Jade ir aš grįžome į Filipinus. Uošiai turi stereotipiškai bauginantį įvaizdį, bet, laimei, manasis yra apsėstas.
Dar labiau pasisekė, kad jis nusprendė mus su šeima išvykti į Tubbataha rifą, žinomą kaip didžiausias povandeninis lobis Filipinuose. Keliausime „Solitude 1“ – naujuoju laivu regione, kuris iki šiol daugiausia veikė Palau.
Norėdami ten patekti, greitai skrisime iš Cebu į Puerto Princesa, Palavano sostinę. Palavanas yra labiausiai izoliuota iš pagrindinių Filipinų salų. Be to, kad jis yra Tubbataha rifo prieigos taškas, jis garsėja besiplečiančia El Nido paplūdimio bendruomene ir nuostabia požemine upių sistema.
Atvykstame naktį anksti ir įsiregistruojame į Hibiscus Garden Inn, kur savininkas Thierry buvo pateptas „prancūzų Robinzonu Kruzu“. Būdamas nuotykių trokštantis dvidešimties metų, Thierry įsigijo atokią salą Filipinuose ir kitus 20 metų gyveno ten palaimingai izoliuotai.
Jis papasakos mums savo gyvenimo istoriją ir pakviečia kartu su juo pasimėgauti mėsos puota netoliese esančiame „Captain Ribs“ restorane.
Jo klausydamasis prisimenu Jacko Kerouaco eilutę: „Man vieninteliai žmonės yra pamišę, tie, kurie be proto gyventi, beprotiški kalbėti...“
KITĄ DIENĄ susipakuojame pagirias ir perkeliame į valtį. Bo Mancao, charizmatiškas Cebuano, yra mūsų šeimininkas ir nardymo vadovas visą savaitę ir visada naudingas.
Tubbataha nardymo sezonas trunka tik tris mėnesius, nuo kovo iki birželio, ir mes esame viename iš paskutinių metų chartijų.
Mes su Jade susikuriame savo lizdą puikioje kamerų patalpoje ir su baime stebime, kaip žinomas fotografas Williamas Tanas kruopščiai ruošia savo įrenginį šalia mūsų.
„Solitude 1“ yra perstatytas 52 m plieninio korpuso prekybinis laivas ir vienas iš prabangiausių gyvojo laivo variantų regione. Patogumai yra įspūdingi, kiekvienam svečiui tenka vienas darbuotojas.
Ispanijos kruizų vadovai Alfonso ir Diego įneša daug patirties ir subtilaus humoro jausmo. Pranešimai apie maitinimą ir nardymo instruktažus skelbiami per domofoną su pridedamu garso takeliu. Vis dar pripratau prie Gladiatoriaus temos neatsibusti kiekvieną dieną!
Plaukiame per naktį, kad pasiektume tolimus rifus, o pabundame, kad pamatytume plokščias, turkio spalvos jūras ir nuostabius saulės spindulius. Esame pirmoji narų grupė ir įlipame į laivą, kad greitai nuvažiuotume į nardymo vietą, kur Bo įšoka patikrinti dabartinę patikrą. Tikimės greitų srovių ir termoklinų, atnešančių pelagines žuvis.
Kai krentu po paviršiumi, svaigsta iš susijaudinimo. Atrodo, kad mūsų laukia tiek daug laiko ir tyrinėjimų.
Potvyniui tekant greitai nusileidžiame iki 10 m ir sutinkame prieš srovę plaukiančių domkratų mokyklą. Mokykla tebėra ankšta, o tūkstantis akių seka mus, kai artėjame fotografuoti.
Jie praėjo per kelias sekundes, o persekioti juos į srovę yra beprasmiška. Mes nusileidžiame per atbrailą ir patenkame į naują kraštovaizdį palei sienos veidą.
Nusileidimą sustabdome ties 30 m. Čia iš tamsios uolos išdygsta žmogaus ūgio jūriniai rykliai, o toli žemiau matome ant smėlio besiilsinčius baltuosius rifų ryklius. Matomumas įspūdingas.
Mūsų dėmesys dabar yra padalintas tarp veiksmo ant sienos ir begalinės mėlynos spalvos kitoje pusėje. Kol kas aš ir fotoaparatas žiūrime į koralus, jūrines vėduokles ir kempines. Kiekvienas užrakto spustelėjimas padidina mano nuostabos jausmą, nes blyksniai akimirksniu išryškina nuostabias natūralias šio rifo spalvas.
Uola nusėta urvų ir iškyšų, kur su vaikišku smalsumu atrandame besisukiojančią, nėščią žemėlapį pūkžuvę.
Tuo tarpu nardymo vadovo akys yra treniruojamos mėlynai, o mūsų ausys yra paruoštos išskirtiniam metaliniam garsui.
Išgirstame žvangėjimą ir grupė išskuba į atvirą jūrą. Ten matome besimokančios barakudos siluetą.
Kaip ir galvijų augintojai, apsukame plačią kilpą ir stengiamės juos priverstinai sugrąžinti link sienos. Girdžiu jaudinantį niurzgėjimą reguliatoriai kaip aš įrėminu nuotrauka ir laikykite nuspaudę sklendę.
Grįžtame į rifą, kol srovė nenuneša per toli. Elegantiškas pilkasis rifų ryklys yra tam, kad akimirksniu mus pasisveikintų atliekant savo kasdienius ratus. Nenorėdami palikti šio povandeninio rojaus, pratęsiame nardymą eidami į rifo viršūnę, kur saulės spinduliai prasiskverbia į seklius vandenis ir demonstruoja tokį sveiką rifą, kad Davidas Attenboroughas turėtų apie tai pasakoti.
Yra kalnai stagaragių ir stalo koralų, kuriuose nėra jokių išblukimo požymių, kurie nuniokojo kitas Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono sritis.
Žaliųjų vėžlių pora tingiai guli ant kieto koralo ir leidžia mums artintis, nejudėdami. Deja, mūsų laikas baigėsi ir mes nedrąsiai išeiname iš vandens.
TUBBATAHA YRA atvirame vandenyne ir susideda iš dviejų didelių atolų ir mažesnio Jessie Beazley rifo (pavadinto į jį atsitrenkusio kapitono vardu). Jame yra 97,000 10 hektarų jūrų parko – tai beveik XNUMX kartų didesnis už Paryžių. Vieninteliai žemės žvilgsniai, kuriuos pamatysite visą savaitę, yra keli smėlio juostos, švyturys ir reindžerio stotis.
Daugumoje jūrinių žemėlapių Tubbataha yra neteisingai išdėstyta, todėl daug laivų ten užplaukė ant seklumos. Likučiai retkarčiais išsikiša iš paviršiaus.
Per savaitę naršome daugumoje 17 oficialių svetainių. Kiekvienas iš jų seka labai panašų negilaus rifo viršūnės profilį, išklotą stačiomis sienomis, kurios greitai nukrenta į bedugnę.
Dėl nuolat gausių ir sveikų rifų nė viena vieta neišsiskiria. Tai atvejis, kai reikia išbandyti savo laimę ir eiti jūrų gyvybės susitikimų keliu.
Manau, kad Tubbataha šiuo metu gali būti sveikiausias rifas pasaulyje. Komodo ir Raja Ampat yra panašiai sveiki koralai, tačiau Tubbataha turi pranašumą, kai atsižvelgiama į sveiką rifų ryklių populiaciją. Kiekvieno nardymo metu matome ryklius – tai didžiulis patvirtinimas už jūrų parke teikiamą apsaugą.
Taip pat yra galimybė pamatyti kūjagalvius, kūlinius, tigrinius ir bangininius ryklius, bet bijau, kad tai mažo procento žaidimas, kuris dažnai baigiasi nusivylimu. Tubbataha yra laukinė, natūrali vieta, kuri nesuteikia jokių garantijų, kai kalbama apie susitikimus jūroje.
Jei grįžčiau, tai daryčiau anksčiau sezono metu, kai vanduo vėsesnis ir šiek tiek patrauklesnis stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų pelaginėms žuvims.
Nepaisant to, kiekvieno nardymo metu mes buvome vaišinami geidžiamų rūšių, tokių kaip rifų rykliai, barakudos ir kėkštai, didžiosios trevalis, tunai, papūga papūga, Napoleon Wrasse, vėžliai ir manta rays, stebėjimai, todėl negaliu skųstis!
Tubbataha jūros gyventojai mato nedaug narų ir iš prigimties yra atsargūs. Sunku priartėti, o geriausia strategija yra pakilti nuo jų trajektorijos, tada nukrypti į juos. Sprinto privažiavimas iš užpakalio lems nuolatinį žuvų bėdų nuotraukų srautą.
Rekomenduoju fotografams atsinešti ne tik žuvies akies objektyvą.
Tiesus plataus kampo arba vidutinio nuotolio objektyvas būtų gera idėja, norint priartėti prie drovesnių pelaginių rūšių.
Taip pat norėjau atsinešti savo makroobjektyvą, nes yra daug galimybių fotografuoti žuvų portretus ir elgesio kadrus.
Tubbataha sveikata matuojama ne tik koralais ir rykliais, bet ir žuvų gausa bei įvairove. Nuo teritorinių merginų iki traškančių papūgų – kiekvieną nardymą supa tornadas.
NESKUBĖK pasiplaukioti seklesniuose vandenyse tarp šios klestinčios žuvų bendruomenės. Sulėtinkite greitį ir pamatysite kasdienį socialinį žuvų gyvenimo būdą: muštynes, flirtavimą, šėrimą ir poravimąsi.
Tiesą sakant, per vieną iš paskutinių mūsų nardymų mus aplanko retas Napoleono roplių poravimosi seklumoje reginys. Suvartoti pirmykščių instinktų, jie leidžia mums priartėti kur kas arčiau nei įprastai, o mes su nuostaba stebime, kaip audringas jų bendravimas baigiasi gimdymu.
Visa ši maloni veikla turi būti vertinama Tubbataha istorijos kontekste. Informuotumas apie gausius rifus plačiai paplito devintajame dešimtmetyje, o dešimtmečiui senstant pakrančių žuvų ištekliams, Tubbataha patrauklumas žvejams augo. Verslinė žvejyba greitai padarė žalą rifui, atnešdama destruktyvių praktikų, tokių kaip žvejyba dinamitu ir cianidu.
Buvo inicijuota kampanija, kuriai vadovavo narai ir aplinkosaugininkai, siekiant apsaugoti šį pasaulio stebuklą. 1988 m. jis buvo paskelbtas nacionaliniu jūrų parku, o 1993 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Puiku ant popieriaus, tačiau atsakomybė už Tubbataha apsaugą buvo perkelta tarp kelių neveiksmingų valdymo komandų po to, kai ji buvo paskelbta jūrų parku, o destruktyvi praktika tęsėsi.
Jūrų reindžeriai pirmą kartą pasirodė 90-ųjų viduryje, tačiau šie kariai, gyvenę po drobėmis izoliuotoje teritorijoje, buvo prastai apmokyti, aprūpinti ir motyvuoti. Jie buvo neveiksmingi ir pažeidžiami kyšininkavimo.
Nuo 2001 m., kai parko priežiūra atiteko Tubbataha jūrų biurui, buvo padaryta didžiulė pažanga. Šiandieniniai jūrų reindžeriai yra ir apsaugos darbuotojai, ir jūrų gamtosaugininkai. Nuo 12 iki XNUMX yra vietoje, o jų bazė dabar yra betoninė konstrukcija, aprūpinta elektra ir radaru.
Aštuoniasdešimt procentų jūrų parko finansavimo skiriama policijai, o būtent turėdama nuolatinę gerai apmokytų reindžerių darbo grupę Tubbataha sugebėjo atkurti tikrą saugomą jūrų teritoriją. Kelionės pabaigoje aplankome stotį ir pabendraujame su reindžeriais, kurie yra svetingi ir, nenuostabu, puikiai žaidžia paplūdimio tinklinį!
Aš matau, kad Tubbataha yra vienas iš paskutinių vandenyno postų, kaip ir turėtų būti, ir svarbi vieta vandenyno mėgėjams.
Galime, kaip sakė Leonardo Di Caprio ir daugelis kitų, atsidūrėme vandenyno gerovės lūžio taške, bet tikiuosi, kad Tubbataha yra ne praeities reliktas, o ateities pavyzdys.
Tai rodo, kad su valstybės parama ir nuolatine, gerai organizuota priežiūra, saugomos jūrų teritorijos gali veikti. Pasinerkite ir įsitikinkite patys!
|
Pasirodė DIVER 2016 m. lapkričio mėn
