DAN BURTON fotografuoja Bunaken naudodamas platų kampą

INDONEZIJA NAUDAS

Neprivalote būti makrofotografu, kad galėtumėte pasimėgauti Šiaurės Sulavesiuose, kaip Bunakene sužino plataus kampo vyras DANAS BURTONAS. Kodėl jis taip ilgai paliko?

Po 28 metų išvykoje pagaliau grįžau į Indoneziją, bet šį kartą į stebuklingą Bunaken salą.

Paskutinė mano kelionė buvo 1990-ųjų pradžioje, kai mėnesį praleidau daug toliau į pietus, keliaudamas per Balį, Lomboką ir kai kurias kaimynines salas ir nardydamas po jas. Prisimenu, kaip kai kurios iš šių vietų buvo nepaliestos, ir susimąsčiau, ar šiandieniniai Sulavesio rifai gali būti tokie pat geri, kaip tada buvo tie pietiniai rifai.

Po 13 valandų skrydžio į Singapūrą sekė trijų valandų skrydis į Šiaurės Sulavesio sostinę Manadą.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius tai buvo vartai į pasaulinio lygio nardymo vietą, skirtą nardymo fotografams, Lembeh sąsiaurį, bet aš labai norėjau sužinoti apie Bunakeno pasiūlytus nukreipimus.

Maža sala yra vos 45 minutės kelio valtimi nuo Manado, esančio prieš 30 metų įkurtame nacionaliniame jūrų parke, o žavus Bunaken Oasis Dive Resort yra tankiame miške vakarinėje salos pusėje.

Kurortas žvelgiant iš jūros neišsiskiria, o įsilieja į kraštovaizdį už mangrovių. Tai stilinga ir prabangi 5* įstaiga, įsikūrusi ant kalvos, su prabangiais vasarnamiais, iš kurių atsiveria nuostabūs panoraminiai vaizdai.

Nardymo centro vadovai Spenceris ir Chi su gidu surengė ekskursiją po vietą ir prabangias bei gerai įrengtas nardymo patalpas, kuriose yra kamerų kambarys su oro kondicionieriumi su nedideliu suoliuku ir įkrovimo zona kiekvienam fotografui.

Tačiau vieta taip pat puikiai tinka tiems narams, kuriems fotografija ar ne viskas. Mums buvo pasakyta, kad jie gali pasirinkti iš 68 nardymo vietų per 90–XNUMX minučių nuo kurorto.

Bunaken valgiaraštį sudaro sieniniai, mangrovių, juodojo vandens ir purvo nardymai, rifai, apaugę vėžliais, ir nuolaužų nardymas už 45 minučių. Neįprastai čia taip pat yra puikiai įrengtas techninis-nardymo įrenginys tiems, kurie nori tyrinėti giliau ar ilgiau.

Kitą rytą modifikuotu tradiciniu Indonezijos nardymo laivu buvome plukdomi stiklinėmis jūromis, o po 20 minučių pasiekėme Mike's Point, pavadintą amerikiečių naro vardu. Gidai Didi ir Cindy mus informavo, o paslaugi nardymo komanda paruošė mūsų rinkinį.

Iš atgalinio ritinio nusileidome į rifo viršūnę. Pirmą kartą pamačiau šokančių geltonų piramidinių drugelių, besisukančių ir besisukančių žaižaruojančioje saulės šviesoje, mokyklą.

Didi nuvedė mus į vietovę, kur buvo galimybė pamatyti pigmėjų jūrų arkliukus.

Makroobjektų stebėjimo meistras greitai rado Pontohi, pasislėpusį ant mažyčio koralo. Šio tipo pigmėjų jūrų arkliuką 2004 m. saloje atrado vienas iš kurorto gidų Hence Pontoh – ir jis nardė kartu su mumis.

Tai buvo pirmasis Pontohi, kurį mačiau, ir aš negalėjau patikėti, koks jis mažas, bet greitai supratau, kad kai tik pamačiau akį, visur pasirodo maži gyvūnai.

Makrofotografavimas niekada nebuvo mano dalykas, tačiau techniniai patobulinimai leido fotografams užfiksuoti vis mažesnius objektus ir kasmet atskleisti anksčiau nežinomas rūšis.

Turėjau žuvies akies lęšį, todėl niekaip negalėjau užfiksuoti šio gležno padaro, bet atmintis išliko amžinai.

Gilumoje po mumis prie sienos patruliavo baltasnapių ryklių pora. Šie aptakūs medžiotojai laikėsi atstumo ir atidžiai mus stebėjo. Prie ryklių gali būti sunku priartėti, ypač kai turite fotoaparatą – kai kurie sako, kad elektros signalai vandenyje iš fotoaparato / blykstės gali atgrasyti juos nuo artėjimo.

Bandžiau nukristi ir įlipti į vidų be pašalinių judesių, bet jie pamatė mane ateinantį ir nuplaukiau, palikdami nusivylimą.

Po valandos tyrinėjimo patraukėme į rifo viršūnę, kur pamatėme nuostabią, spalvingą nesugadintų kietųjų koralų kolekciją.

Rifo viršūnėje driekėsi dideli stalo koralai, o tarp jų – didelis žalias vėžlys, čiulbantis ant minkštų koralų. Atsikrausčiau netoliese ir kelias minutes fotografavau Sindę, kurią taip pat sužavėjo vėžlys.

Taigi patraukė mano dėmesį ir atkreipiau dėmesį į mažą, bet labai nuodingą jūrinę gyvatę, medžiojančią koralų galvoje. Pavyko priartėti itin arti, nes mumis nesidomėjo, leido nufotografuoti rūšį, kurios dar niekada nefotografavau.

Jis gali sulaikyti kvėpavimą daugiau nei 12 valandų ir pasinerti į daugiau nei 250 m ir tikriausiai yra viena iš labiausiai atšalusių rūšių po vandeniu.

Saloje yra kaimyninis užgesęs ugnikalnis, vadinamas Manado Tua (arba Senuoju Manado). Nebuvau įsitikinęs, kad jis nebėra gyvas, nes atrodė, kad viršuje visada kabo tvyrantis debesis, panašus į dūmus! Vulkanas iškyla iki 800 m aukštyje ir tęsiasi iki didelio gylio žemiau jūros lygio, todėl tai puiki vieta pamatyti didesnes pelagines rūšis.

Nuvažiavome ten pasitikrinti Mėgstamiausia nardymo vieta su gidais, Fukui rifas. Tai nardoma tik esant tam tikroms potvynio būsenoms, nes srovės gali būti itin stiprios. Dėl bjaurių žemyn srovių pavojaus kai kurių sienų beveik neįmanoma nardyti.

Taigi atliko srovės patikrinimą, tada grupė neigiamai nusileido, nukrito nuo šlaito ir švelniai dreifavo.

Mums buvo pasakyta, kad reikia atidžiai stebėti didesnes rūšis. Viskas buvo ramu, kol žaibiškai besimokančios raudondančios žuvelės dingo rife.

Kas įvyko? Per kelias sekundes iš tamsos apačioje pasirodė du dideli tunai. Sidabrinės torpedos šaudė pirmyn ir atgal sidabrinių būryje, rinkdamos bejėges žuvis. Tačiau buvo džiugu stebėti šią siautulingą pasalą, kaip žuvų kamuolys panikuodamas siūbavo pirmyn ir atgal.

Mano pulsas šoktelėjo ir negalėjau numatyti, kas nutiks toliau. Tada, akies mirksniu, chaosas liovėsi ir rifas grįžo į normalų.

Mes palikome rifą ir įėjome į atvirą zoną, kur aš pastebėjau didžiausią milžinišką moliuską, kokį tik esu matęs atviroje smėlio vietoje.

Milžiniškas moliuskas sėdėjo plačiai atvertomis ryškiaspalvėmis mantijomis ir trūkčiojo su kiekvienu judesiu, kai jį apžiūrėjome.

Pirmą kartą su juo susidūriau Australijoje Atviras vanduo kursas 1988 metais. Mano instruktorius buvo rimtai įspėjęs mane, kad gaučiau savo pelekas įstrigęs prasivėrusiose mantijose, ar jis mane erzino?

Galbūt aštuntajame dešimtmetyje jis žiūrėjo per daug Tarzano filmų!

Mano vizito metu Atlikau keletą techninių nardymų iki 50 m ant sienos, taip pat turėjau galimybę nardyti vienintelę vietinę nuolaužą „Molas“.

Turima informacija apie tai nėra tokia patikima. Kai kas sako, kad tai buvo japonų krovininis laivas; kiti teigė, kad tai buvo Kinijos komercinis geležinis laivas. Vietiniai žmonės, atlikę tam tikrus tyrimus, mano, kad laivas iš tikrųjų buvo olandų ir nuskendo beveik Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

Molas yra gylyje tarp 22 m laivapriekio ir 41 m laivagalio dalyje netoli žemyno, trumpai nuplaukiant valtimi nuo Bunakeno. Nusprendėme nardyti naudodami orą su nitrox 50 ir deguonimi, kad galėtume 40 minučių praleisti dugną su lengvu deko.

Mes nuleidome šūvių liniją į žalią niūrumą, ir apie 10 m pamažu pasirodė lankas.

Laivas stovi vertikaliai ant smėlio dugno, o virš laivapriekio išsivyniojo uosto pusės inkaro grandinė, besitęsianti iki jūros dugno 15 m nuo korpuso, bet be inkaro ženklų.

Nusileidome dešiniuoju bortu ir pamatėme, kad davitai buvo ištiesti, o tai galbūt rodo, kad įgula pabėgo valtimis skęstant.

Visai šalia smėlio guli didžiulis garo vamzdis, kuris, atrodo, buvo nuplėštas, bet ar tai dėl skendimo ar kito laivo įsipainiojimo nuo paviršiaus?

Tokio pobūdžio žalą mačiau nardydamas Stella Polaris nuolaužą Japonijoje.

Spenceris pirmavo, o paskui Cindy. Nuėjome į laivagalį, tada panirome po korpusu, kad pamatytume likusius sraigtus, giliai apaugusius dešimtmečius trukusiu koralų augimu.

Po kelių minučių, praleistų tyrinėjant po korpusu, pakilome per laivagalį į denį į antstatą. Po daugelio metų gedimo viskas atrodė itin trapu.

Spenceris atsargiai vedė mus per skeleto konstrukcijas, kai sklandėme dumbluotais koridoriais.

Visada yra puikus jausmas, kai išgyveni naują nuolaužą ar naują praėjimą. Tai leidžia jums galvoti, kur išeisite arba ką pamatysite už kito kampo!

Žvelgdamas per priekinę pusę, korpuse mačiau didelį įdubimą. Atsivėręs į plyšimą per metalą, jis rodė visus smūgio į šoną požymius, todėl galbūt tai buvo paskutinė Molaso ​​pražūtis.

Mes nuėjome į laivagalį ir į viršų, o paskutines 15 minučių praleidome atsispaudę po valtimis, stebėdami, kaip plaukia jūros gyvybė.

Bunakeno oazė laimėjo apdovanojimus iš dalies dėl didelio dėmesio etiškam veikimui, todėl jis yra žaidimo priešakyje.

Pavyzdžiui, jis pašalino plastiką maišeliai iš kurorto, gamina savo gėlą vandenį ir augina 40% savo daržovių. Sąrašas tęsiasi ir tęsiasi.

Komanda akivaizdžiai sunkiai dirbo, kad pasiektų ten, kur yra, ir labai stengiasi, kad kurortas taptų vis ekologiškesnis.

Dabar jame taip pat veikia fondas „Oasis“, kuris paleidžia išgelbėtus ir sužeistus vėžlius, kuriuos aprūpina vietiniai žvejai. Svečiai gali dalyvauti šiose programose ir padėti pasodinti mangrovių medelyne už viešbučio ribų.

Nuo tada, kai buvo įkurtas jūrų parkas, regionas ir jo jūrinė gyvybė klestėjo – tikėkimės, kad Indonezijos vyriausybė įves jūrų parkus visoje šalyje!