Vankuverio stilius

VILKAS-BURGAS, MIŠRAUS skorpionžuvė ir murenė, tik dantytesnė ir bjauresnė, iškiša savo didžiulę galvą iš duobės rudadumbliais apaugusiame rife.
Beveik už jo urve slypi patelė, mažesnė už savo draugą ir gerokai įžūlesnė – o gal tiesiog jis užknisa visą erdvę, o ji negali įsižiūrėti.
Praėjo tik kelios minutės nuo tada, kai iš 30 laipsnių karščio Kanados vasaros dieną pasinėriau į šiuos vėsiai žalius Vankuverio salos vandenis. Tai, kas iš pradžių atrodė kaip gana nuobodu nardymo vieta, atgyja prieš mane, pilna keistai atrodančių būtybių, kokių dar nemačiau.
Pirmiausia vilkų unguriai; tada pora nuostabių jūros citrinų, ryškiai geltonų ir plokščių kaip blynai; tada jūros rašiklis, falinis ir keistas, atkosėdamas smėlio debesį, kai aš judu pažiūrėti iš arčiau.
Edas Singeris, „Sundown Diving“ savininkas ir mano kapitonas šioje trumpoje kelionėje po nardymo vietas prie mieguistojo Nanaimo miesto, nardo šioje konkrečioje vietoje daugiau nei du dešimtmečius.
Išskyrus atvejus, kai atvyko laivu, Edas man sako, purtydamas galvą dėl savo jaunystės kvailystės, jis tai darydavo kaip nardymą krante. "Ar tai buvo verta?" – klausiu jo, žvelgdama daugiau nei 300 m šniokščiančio vandens link šiaurinio Nanaimo priemiesčio.
„Geriau plaukioti laivu“, - sako jis šypsodamasis.
Matomumas čia, Klarko uoloje, nėra fantastiškas – šią vasarą Šiaurės Amerikos vakarinėje pakrantėje neįprastai daug dumblių žydėjo, tačiau 10 m man yra daugiau nei pakankamai, kad galėčiau rasti toje vietoje gyvenantį milžinišką Ramiojo vandenyno regioną. aštuonkojis.
Edo nurodymai – „prie gatvės ženklo pasukite į kairę ir važiuokite toliau, kol rasite riedulį, apsuptą sudaužytų krabų kiautų“ – skamba taip, lyg jos būtų naudingesnės iš viršaus nei 1 m atstumu žemyn, bet pasirodo, įjungta – net jei aštuonkojis aptariamas nebus įtikintas parodyti man daugiau nei porą rožinių čiuptuvų.
Man sunku rasti kelią atgal prie gatvės ženklo, o nuo jo iki linijos, prie kurios prisišvartavo Ed's 8m Grady White, Calle Sea. prieš mano veidą.
Kurį laiką ištveriu, pro niūrumą žvelgdama į vaivorykštę uolinių žuvelių, besimaitinančių tarp gausių laminarinių rudadumblių, bet tai nieko gero – netekau orientacijos, ir kuo greičiau tai pripažinsiu, tuo geriau.

VIS 15M yra daug patobulintas, ir aš esu apdovanotas nuostabiu vaizdu, kaip platūs jaučių rudadumblių lapai banguoja saulės nusėtame bangavime.
Beveik valandą praleidęs 13° vandenyje man darosi vėsu sausas kostiumas, bet ištempiu šią patirtį tol, kol galiu ištverti, nenorėdama atsiplėšti nuo nuolat kintančių šviesos ir spalvų raštų.
Įlipus į valtį, sušilti netrunka – mano fotografas-bičiulis turi priešingą problemą, tiesą sakant, nudegti saulėje, kai laukiame, kol prasidės paviršiaus intervalas, kai šviečia svilinanti Vakarų pakrantės saulė.
Toliau Edas pasakoja, kad iš šaldymo dėžės ištraukė krūvą sumuštinių ingredientų, yra „Rivtow Lion“ – gelbėjimo laivas, kurį britai naudojo šiaurinėje Atlanto vandenyno dalyje per Antrąjį pasaulinį karą, kol buvo panaudotas kaip laivų statyklos vilkikas.
Būdamas Nanaimo nardymo asociacijos (NDA) nariu, Edas prisidėjo prie jos skerdimo, kuris vyko sekliuose, apsaugotuose Departure Bay vandenyse 2005 m.
Vietomis sunku įžvelgti nuolaužos formą, todėl ją dengia plunksniniai anemonai. Vaiduokliai balti, kai kurie ilgi ir stori kaip jūsų dilbis, o jo storis prilygsta jūsų veidui, todėl nardymas šiuo 48 m laivu yra nepaprastai siaubingas.
Pažvelgiu į galingą oro sraigtą prieš perskridęs per denį – daugiau ar mažiau lygyje, maždaug 18 m gylyje – ir nusileidęs žemyn į mašinų skyrių, kuris yra pilkai juodas, kiekvienas paviršius storas rūdžių.
Yra gyventojas aštuonkojis ir čia, bet man nesisekė su šiuo, nei su paskutiniuoju – jis paslėptas po korpusu priekinėje pusėje, vos keli čiuptuvai matosi, jei guliu ant pilvo dumblių atspalvio jūros dugne 27 m aukštyje.
Greita kelionė iki laivapriekio, tada laikas vėl rasti švartavimosi lyną ir pakilti į paviršių.
Po kelių minučių grįžtame prie prieplaukos mieste – tai yra vienas patogiausių ir lengviausių mano kada nors atliktų nuolaužų nardymo.
Kitą rytą aš patiriu Nanaimo nuolaužų nardymą visiškai kitokiu mastu. Atsiėmę mano įrangą iš Edo užrakinimo ant molo, po vandens lėktuvo skrydžio trasa išplaukiame į visai šalia Gyvatės salos, kur du didžiuliai Kanados karo laivai guli vienas nuo kito maždaug 40 m gylyje.
HMCS Saskatchewan ir HMCS Cape Breton, kurių ilgis atitinkamai 112 m ir 125 m, tektų daug nardyti. Turiu laiko tik vienai ir renkuosi „Sask“ (kaip Edas vadina), nes tai buvo pirmoji iš Nanaimo dirbtinių nuolaužų (nugrimzta 1997 m.), todėl joje gyvena daugiau jūrų gyvūnų nei kaimyniniame laive.

SU MARK BRIGHT Iš Sundown Diving, kaip mano vadovas, seku laivo vidurio linija žemyn (yra linijos ir laivapriekio, ir laivagalio dalyje), kad paimčiau stiebus, tiltą, vairinę ir ginklus iš viršaus.
Uolinės žuvys tamsiai išsiskiria iš tūkstančių plunksnų anemonų ryškumo, o aplink mane vandenyje kabo mažytės medūzos.
Kai pasiekiu laivagalį ir pasuku, kad pažvelgčiau atgal į ką tik nukeliautą atstumą (apie 15 m matomas vaizdas), trikdžiu didelį kabezoną, panašų į skorpionžuvę.
Nepatenkintas jis nukeliauja į labiau apsaugotą vietą denyje.
Kurį laiką žiūriu, o paskui einu link vairinės, žiūrėdamas į savo „no deco“ laiką – 25 m žemiau Sask denis yra apgaulingai gilus.
Įžengęs pro duris, esančias bortinėje pusėje, plaukiu pro mažytę tualeto kabiną, kopėčiomis ir pro liuką į viršutinę denio dalį – vietomis man kelią beveik užstoja anemonai, debesų kempinės ir plunksnos.
Akivaizdu, kad yra dar daug ką pamatyti – ypač norėčiau nusileisti į nuolaužą, bet to teks palaukti kitą kartą. Man trūksta oro, o apačioje darosi vėsu.
Kai Edas švartuojasi Calle jūroje netoli nuo apsaugotos pietinės Gyvatės salos pusės, aš stebiu plikąjį erelį, tupintį ant mažo švyturio. Paprastieji ruoniai tingiai mėgaujasi šalia esančiame smiltainio puslankiu, retkarčiais švelniai čiulbėdami į vandenį.
Mes tikrai gana arti jų, bet ruonių laivas visai nejaudina – Edas jau ne vienerius metus ten atveža narus ir nardytojus, ir visi visada labai gražiai sutaria, – sako jis.
Saulė teka į vandenį, apšviesdama laminarijos rudadumblius uolėtame jūros dugne, 9 m žemiau, kai aš įžengiu į paskutinį kelionės nardymą.
Tačiau kai pasiekiu Gyvatės salos sienos viršūnę, esančią maždaug 20 m žemyn, toks ryškumas atrodo kaip pasaulis.
Penkiolika metrų žemiau, kur didžiulė, anemonais inkrustuota iškyša giliai įsirėžia į sieną, tamsa beveik visiška, apšviesta tik iš viršaus besifiltruojančios silpnos žalios auros.
Po manimi nieko nėra – daugiau nei 200 m neįveikiamos juodumo, dėl kurios net pagalvojus plaukia galva. Aš nardau sienas taip giliai atogrąžų jūrose, bet tai kitokia patirtis: jaudinanti, keista ir tiesiog baisu.
Lėtai eidamas atgal siena, tada skersai nuožulniu jūros dugnu, vedančiu į krantą, pamatau priešistoriškai atrodančius chitonus, į vulkaną panašius milžiniškus gilių balius ir mažytes krevetes, besiglaudžiančias uolos plyšiuose.
Dar seklesnė, po laminarijomis auga raudonlapiai rudadumbliai, jūros dugnas – vešlus sodas, kiek akys užmato.

EDAS LIKE MAN ATSIŽIŪRĖTI paprastiesiems ruoniams nardymo pabaigoje – jie dažnai žaismingi su žmonėmis vandenyje, – sako jis, – todėl aš pažiūriu, ar galiu juos rasti.
Jų niekur nematyti, ir aš tuoj tai pavadinsiu diena, kai staiga paviršiuje maždaug už 20 m iškyla žila galva.
Nusileidžiu, norėdama pažvelgti į jį po vandeniu, bet vaizdas, nors ir geras, nėra pakankamai geras.
Neapsikentęs I pelekas link, kur paskutinį kartą mačiau ruonį, įtempdamas akis į žalią spalvą. Nieko. Aš vėl į paviršių – štai. Grįžau po žeme – nieko.
Pagaliau mano kantrybė apdovanota: mažas paprastasis ruonis su tamsiai pilkomis strazdanomis, žyminčiomis beveik melsvą kailį, priplaukia prie manęs, o paskui sukasi aplinkui ir tolyn. Po kelių sekundžių jis grįžta, pakankamai arti, kad galėčiau pažvelgti į gražias juodas šuniuko akis.
Stoviu ant smėlėto dugno, ruonis vėl ir vėl grakščiai plaukioja aplinkui, man taip pat įdomu, kaip ir aš.
Šią saulėtą birželio dieną vanduo yra šiltas tiesiai po paviršiumi, o mano bake liko daug oro. Praėjo daug laiko, kol grįšiu į valtį.